【我是達人】一路向北---北歐瑞典、丹麥、挪威三國15日自駕逛城市、游峽灣、爬石頭、追極光之旅

許久沒有提筆寫一些屬于自己的思索和感觸了，囚于八股公文的藩籬之中，生疏了平常講述和平實記錄的方式，試著用不對仗、不一是二是、不穿靴戴帽的筆鋒寫字，為我的北歐之行留下一些值得紀念的回憶，圖文并茂，集結成冊，若干年后，翻看起來，游有所感，游有所獲，溫習玩味，聊以自娛，不虛此行。 此行的緣起很是偶然，只是因為夏天我與三個好友的一次京郊閑游，便不知怎的提議要結伴出國，于是便開始目的地的選擇和行程的設計。覓一個適合自駕、風光旖旎、社會穩定、重點是人不太多太密太雜的世外之所，賞別樣精致，品不俗文化，是我的上上之選，很快大家就不約而同地聚焦于北歐。瑞典、丹麥、挪威，斯堪的納維亞三國自然而然的成為了我們國慶假期的目的地。經過了漫長的行程設計，訂機票、選酒店、查路線、租汽車、報活動，一波三折、精益求精之后，我們把此行的精彩之處定位于了一光二石三條路，很巧高亮的景點都集中在了挪威，即追極光，爬奇跡石、布道石，走老鷹、精靈、大西洋之路，一路向北，向著北極光的方向前行。除此之外，斯德哥爾摩和哥本哈根的城市游覽，以及返程途中卡塔爾多哈的隨行半日游，為此行圈畫了一條完整、多樣、合理的行程路線，伴隨著期待的心情，我們開啟了神秘北歐探索的航向。 略去細節的流水和偶爾的尿點不談，我選取了7個精華的記憶篇章，結合我用多種攝像設備記錄的美妙瞬間圖像，談感受，說感慨，講思考，以此勾勒我的北歐航跡，記錄我15天從北京到北極的旅程。

斯德哥爾摩是我北歐之行的第一站，經莫斯科的短暫轉機，到達機場，上了彩虹巴士，轉了一站地鐵，到達老城Galma Stan，一座半小時步行環游的小島，瑞典皇宮及大多數歷史文化建筑的所在地，在北歐特有的色彩交織的古老街道中，我的酒店victory`s hotel就藏匿于其中，一個航海主題的古樸酒店，置身其中，仿佛自己化身為一位大航海時代的船長，在港口停靠處的一處溫馨住所。安頓下后，已是傍晚時分，不長的時間，我用腳步品味了老城大多數街角的日落，在皇宮之側的巷子中，我品嘗了正宗但并不美味的瑞典肉圓，坦白交代，如果能讓我再做一次選擇，我會慎重地更加青睞北京宜家店里的瑞典四喜丸子。。。 第二日，我感受了此城的魅力所在，那就是諾獎之城。諾貝爾憑借硝化甘油炸藥的發明，成為了一位創業土豪，并將其遺產約920萬美元設立了諾貝爾基金，由此，從20世紀開始，諾貝爾的名字永遠的被鐫刻在所有最高人類智慧的榮譽獎章上，成為一個個科學巨匠的輝煌佐證，同時，也讓他的故鄉，斯德哥爾摩成為了所有引領人類前進步伐的智者心中的麥加。

除了和平獎之外的五項諾貝爾獎，都由瑞典評選并在斯德哥爾摩頒發，但這對于我的諾獎之旅來說，并不是遺憾，而更顯純粹。眾所周知，在挪威奧斯陸頒發的和平獎，本身就存在著巨大的爭議，尤其對中國人來說，他既不友好、也不公正、更不和平。雖然和平獎是諾貝爾發明了大殺器，親歷戰爭殺戮，內心懺悔式的創新設計，凝結了一個發明家美好的希冀和質樸的和平向往，然而，不肖子孫們卻用這個以和平為名義的榮譽，制造了更多的爭端和矛盾，明顯已偏離初衷、事與愿違。

諾貝爾5項科學獎都由瑞典的科學機構評選，頒獎盛典在斯德哥爾摩音樂廳舉行。音樂廳，顧名思義，得去聽音樂會才能瞻仰到，但是因為沒有演出，所以也沒能進入其中領略諾獎頒發的現場氛圍。但在找尋一家中國超市的路途中，我柳暗花明的邂逅了音樂廳，它藏身于一個完全不起眼的小廣場之中，門前是一個顯得雜亂的鮮花市場，旁邊是一個很突兀的現代玻璃幕墻商場，毫無諾獎的神圣感，反而更像一座廢棄得老劇場。略顯失望的我，還是按下快門，記錄下了這意外的收獲，寓于市井之中的科學圣殿。諾獎頒獎地雜糅的這份濃郁的生活氣息，也許正是瑞典人無意之間的一種哲理闡釋---藝術是用來創造夢想的，哲學是用來解釋夢想的，而科學是用來實現夢想的，它始于對美好生活的追求，歸于對現實生活的改造。

斯德哥爾摩市政廳是舉辦諾貝爾晚宴和舞會的地方，諾獎科學大趴的所在。藍色和金色大廳是市政廳的關鍵亮點，其中藍廳是諾獎晚宴的舉辦地，金廳是舞會的會場，身著燕尾服在全世界的矚目下步入大廳，與所有巔峰科學家共享瑞典皇室盛宴，由瑞典王后、公主陪跳一支舞，應該是所有科學宅男共同的夢想吧。在這里，多么奢華都不過分，多么鋪張都不浪費，這不單是瑞典皇室對科學的尊重，更是代表了全人類對頂尖智慧的崇敬表達，試想一下，party當晚，在這個人均IQ高達180的智商集中營，席間的每一句閑言碎語可能都化為改變人類科學進程的知識碰撞。往來無白丁，談笑有鴻儒，再奢華的珍饈美饌都可以用錢買到，但這一圈陪吃的飯友，是用多少財富也請不來請不齊的，默默為瑞典王室組的這個飯局五體投地的點贊叫好。

市政廳的諾獎體驗游之后，參訪了瑞典的皇宮，沒有雕梁畫棟的精致建筑，沒有金光閃耀的奢華裝飾，樸實不失典雅，節儉不失大氣，皇宮亦如斯，也就不難解釋為什么性冷淡風的宜家來自于瑞典。在這樣的皇宮里，尋一方寂靜的角落，思考一下平時不敢觸摸的人生問詰，似乎是一個不可多得的幽靜所在。于是我靜靜地坐在古老的大理石階上，拍下了這張裝13范兒十足的照片。

斯德哥爾摩，并不是每個過客的到訪，都可以留下赫赫的名字，帶走閃閃的獎章；但每個路人的駐足，都可以留下深深的足跡，帶走滿滿的回憶。諾獎之城，太多太多的人莫名向往，穿過夢想來看你，見到的卻是活生生的生活。你為人類頒發了一筆獎勵科學的獎金，為自己留下了一座尊崇科學的金獎。 另，早就聽聞Absolute絕對伏特加是瑞典的杰作，斯德哥爾摩的絕對冰吧必然在心中種下了長長的草，在冰塊砌成的冰屋里用冰杯喝一杯冰鎮醇烈的絕對伏特加，著實讓我體會到了Vodka這“生命之水”的絕對之純、絕對之爽。

斯堪的納維亞三國的語言和英語同屬印歐語系日耳曼語族，祭祀著共同的北方蠻族祖先。從斯堪的納維亞半島出發南遷，終結了西羅馬帝國的輝煌，并再一千年以后伴隨著大航海時代，日不落帝國將這種古老的蠻族語言帶到了全世界，并最終隨著二戰后尤其是冷戰后美國的一家獨霸，英語成為了唯一的世界語言。扯這么遠，這是想說瑞、丹、挪三國的語言和英語有著千絲萬縷的聯系，很多單詞的拼寫都相差無幾，從街上的標識、街道樓牌中，大致能猜出個八九不離十的意思，比如我即將來到的城市Kobenhavn（英語：Copenhagen）。

早有聽聞，這是一座自行車之城，近40%的市民選擇自行車出行，從丹麥王儲到普通市民，人人都將騎自行車視為哥本哈根人的特殊名片。政府大力支持，民間宣傳推廣，在這里自行車有專用的騎行道、紅綠燈、甚至跨海高架橋，最優的路權、有序排隊等紅燈，隨處可見的自行車停車樁，大片大片堆放的自行車，據說這里是全世界唯一一座自行車數超過人口數的城市，自行車可以無障礙的帶上地鐵，還有哥本哈根特色的倒騎三輪車，車斗在前，人在后，可載貨和拉人，跟東北的倒騎驢有異曲同工之妙，只是不知誰是原版。

但另一種大家更熟悉的自行車，則很確定的是我們由哥本哈根借鑒（或者說抄襲，抑或是改進）而來，那就是共享單車。Donkey Republic是全球范圍內第一家無樁共享單車品牌，APP注冊，GPS搜索附件單車，藍牙解鎖，信用卡支付，但價格貴的出奇，記得騎兩個小時大約需要50RMB的樣子，相較之下，小黃車和摩拜完勝，不由得中國新四大發明之一共享單車叫好點贊。

租到自行車后，我也入鄉隨俗，加入了哥本哈根的自行車流之中，用飛馳的雙輪穿梭于古老的宮殿和街巷之中，感受這個洋溢著童話氣息的自行車王國的別樣味道。首先，哥城排名第一、不容錯過的景點就是新港，五彩繽紛的海邊房子，密密麻麻等待出發的帆船，一座座頭枕陸地、腳踏小島小橋，靜謐的海上夕陽，慵懶地享用著一杯嘉士伯的當地人，擺出各種pose融入景致的四海游客，自然匯聚在一起，彼此之間的協調配搭渾然天成，就像一道美味佳肴，食材、香料、火候、擺盤，只有將每個元素配合得精、準、合，才能料理出一道色香味俱全的佳肴。新港的美，正是如此，像一幅油畫，每一種顏料都被著色在了畫布最恰當的位置；像一件時裝，薄厚、曲直、肥瘦都裁剪得那么得體合身。

NO.1的景觀一定要配上故事才夠完整，而新港的點睛之筆就是安徒生，他曾在這里居住并寫作。新港，本來應該是哥本哈根的三里屯，只因為安徒生的印記，少了一些喧鬧浮華，多了一份靜謐安逸，隨處都沾染了童話的氣息。海的女兒、丑小鴨、賣火柴的小姑娘、美人魚，安徒生童話，100多年來都沒有過時，一個多世紀以來，講述著無數個童年的夢幻崇敬，成為了全世界孩子共同的成長記憶，也同時將自己的祖國被公認為童話王國。孩子的心總是清澈如水的，真善美的童話故事，用孩子的語言將人性的美好扎根于如水的心靈之中，讓每一個長大的孩子也不忘初心、不忘本真。讓孩子聽懂大人的話，讓大人不忘孩子的心，也許這就是童話的美妙之處吧。

自行車巡游的下一站是小美人魚雕像。中國游客到此一游的必選之地，也許是小美人魚雕像層造訪過2010年上海世博會的緣故，它早已在中國游客的心中成為了這座城市的象征。卡斯特雷特城堡，羅森堡宮，阿美琳堡宮，腓特烈教堂，接下來的騎行過得一連串古老宮殿，讓我頓悟般理解了安徒生童話的靈感來源。神秘的城堡，雍貴的宮殿，精致的花園，神圣的教堂，古老的廣場，詩意的噴泉，只需片刻駐足，王子和公主幸福生活的影畫就會自然而然地映出腦海，這里是出產童話沃土，隨處都是童話的種子，隨時可以開出童話的花蕾，如果安徒生屬于全世界，那么童話只屬于丹麥。

之后克里斯蒂安那自由城的騎行，是我充滿期待的一個目的地。在曉松奇談里第一次聽說了這個嬉皮士的自由之城，雖然我不是一個搖滾青年，但好奇心去驅使我跨國長長的一座大橋來一探究竟。上世紀70年底，一群嬉皮士搶占了這個廢棄的兵營，將這里建成了一個城中之城。夸張的嬉皮士裝扮，滿墻的涂鴉，重金屬搖滾，大麻燃燒的味道，罪惡的前奏，讓我確實大開眼界，但對于習慣了"歲月靜好、現世安穩"的我來說，這里更多的帶來的是不安和不適，幾乎沒有停留，騎行一圈我便匆匆離開。以至于行程本來很緊湊的那個下午，一下子寬裕了許多，于是，我在地圖上研究了路線，向一個遠在7公里外的備選目的地開拔---嘉士伯工廠。

嘉士伯，這個風靡世界的工業啤酒品牌，幾乎無人不知。作為一個半專業的啤酒愛好者，自許清高的啤酒品味本不應該對工業量產的拉格有特別的好感，但在參觀了百年工廠并品嘗了一杯市面上從未見過的嘉士伯IPA后，我的啤酒味蕾還是得到了極大的慰藉（由于痛風，戒掉啤酒兩個多月了）。嘉士伯之游最驚艷的一點，無疑是在工廠的博物館中，在不可錯過的顯要位置驚現了我燕京大綠棒子，驚喜間雜著親切，旅途中的樂趣莫過于此，無意的邂逅總是比刻意的相逢要來得難得且珍貴。

哥本哈根，這座童話王國的自行車之城，讓我在童話的色彩中感受騎行，讓我在騎行的速度中品讀童話，讓我至今依舊流連其中。最后，用安徒生的一句話，來結束我這片游記："去行動,去呼吸,去飛翔,去游蕩, 當你給予的時候就收獲了一切, 漫步在僻靜的道路上, 旅行就是生活。"

來到了北歐開車，車型的選擇無需煩惱，因為我一定不會錯過本土的工業驕傲---沃爾沃，更何況我本身就是他的車友。在瑞典的第三大城市馬爾默取上車，為時7天，跨越三國，行程2000公里的第一段自駕之旅正式宣告開始。漫長的旅途有意料之中的美景，也有不期而遇的發現，不在此贅述面面俱到的路書，我就試著選幾個跟自駕有關的記憶點，串起一路的所感所聞所見。

1、買路錢很貴。一個字總結就是貴。誰說只有我天朝才收過路費，北歐的過路費驚人的貴。第一日，從馬爾默到哥本哈根再到歐登塞的路上過了兩處跨海大橋，兩橋著實很長，但與國內走過的青島跨海大橋相比較，不由得想到了三國里最有名的一對姐妹花---大喬小喬，更不用說超級工程港珠澳大橋了，雖說橋梁本身無甚稱奇之處，但過路費足以讓我印象深刻、難以忘懷，一段390rmb，一段260rmb。到了挪威，一種叫做AutoPass的收費系統著實讓我們頭疼，在每一個收費處有一個攝像頭，拍下車牌號后，會把相應的費用發送到你在其網站上注冊的賬戶中，全程無人發卡、收費、監督，看上去很智能的系統卻并不好用，因為直至一個月后的今天，我也沒有收到賬單，無法網上繳費，還在惶惶地等著租車行從我的信用卡里扣費。挪威收過路費的地方還是很多的，20、30克朗一次的樣子，一天總是要經過兩三次AutoPass的收費攝像頭的，關鍵是路況很差，很多國內鄉村公路級別的道路，也能赫然看到收費攝像頭眨都不眨的眼睛，緊緊盯死每一個經過的車輛。此外，停車費也是貴的驚人，隨便在小城停靠個把小時也得人民幣三四十塊的樣子，致使回到北京后一段時間叫路邊停車費時竟忘記了砍價的習慣。總之，總體算下來，北歐的過路費不比國內高速收費便宜，且路況差出三個檔次，這一點差評。

2.人工費更貴。因為北歐地廣人稀，工資和物價水平奇高，所以全程跟開車相關的服務，幾乎全都是自助或自動完成的，交過路費、停車費、輪渡費、加油，全套下來，你對話的對象都是機器，沒有人。高度的自動化無疑是被高昂的人工費用倒逼出來的，當然還要輔助以自覺的國民性，否則把車牌擋起來開高速或是不交路邊停車費，也應該沒人會管，問題不大，因為全程也沒有遇到一個警察叔叔的影子。

3.輪渡費又貴又費時。挪威是峽灣之國，海岸線支離破碎，地圖上很近的約百公里之遙遠的兩個點，也需要開始半天時間。因為大峽灣套上小峽灣再加上拐彎峽灣，會把行程時間的不確定性無限的放大，運氣好的哈，車一到穿就開，無縫對接，但這樣的概率畢竟是可遇不可求的，更多的是在等上半個小時才能上船。輪渡費也不便宜，按車按人合計收費，短的幾十塊，長的一兩百，挪威自駕全程，只有很臨近的島陸直接才會架橋，基本目測超過1公里的跨海都得求助于輪渡，不知是出于什么樣的考慮，世界上最富的國家之一挪威，不大興土木搞點基礎設施建設，為了環保？或是航運便利？亦或是保住輪渡的行業利益和就業崗位？還是單純的偷懶呢？ 有兩段輪渡的搭乘是有驚喜的，第一段長長的輪渡，準確的說是可以帶上車上船的海上游輪fjordline，從丹麥的希茨海爾斯到挪威的斯塔萬格，從波羅的海到北海，航程一夜，從晚上八點到早上六點。第一次上游輪，上躥下跳，甲板船艙，都想轉一遍才能值回船票的感覺，但還沒等適應暈船的暈眩，已是深夜，匆匆入睡，享受了人生漂流在海上的第一個夜晚。早起六點，星光還依然璀璨的時刻，我們已經開車下船了，預想之中的海上日出也并沒有得見，留下了遺憾，也埋下了一個勾，遲早我會來一次游輪海上巡游，拔出這里藏下的勾。

第二段輪渡的記憶是從斯塔萬格到卑爾根的路上，我們在輪渡的甲板上看到一艘近在咫尺航行中的潛艇，不知道是不是隸屬于挪威皇家海軍的，特意派來為我們的輪渡船護航的么，第一次見到航行中的潛艇，心情還是很激動的，雖然他不是黃色，但此情此景，不由得哼唱起了：We all live in a yellow submarine,yellow submarine,yellow submarine.恰巧，這一天是10月1號，國慶節，在國內提起國慶第一反應必然是黃金周假期，但離鄉萬里更多的想起了家想起了祖國的生日，去不了的叫遠方，回不到的叫家鄉，我將一個臨時游子心中萬千感慨編輯成了一天朋友圈，是為紀念："我們總是向往著詩和遠方，但當我們開始向世界起航，才發現最愛的永遠是故鄉。祖國生快，我愛你"。

4.再貴也值得。提筆行文間，竟把此篇的關鍵詞設為了貴，但最后，總結起來還的說，貴有所值。跨海浪，穿峽灣，越高山，過冰原，沿著峽灣馳騁，看到了大海如湖如鏡的一種別樣的溫馴，感覺我與海岸融成了一條風景線；沿著老鷹和精靈之路Z字型盤環，看到了山丘被征服，感覺到了山登絕頂我為峰的酣暢快意，美好的回憶讓我覺得貴得講理、貴得劃算、貴的流連忘返、貴的心甘情愿。

行路總是詩人筆下的常客，因為路與人生有太多相似，有時曲折，有時直順，有時坎坷，有時平坦，有時山窮水盡，有時柳暗花明，有時順風而馳，有時頂風而上，有時風雨兼程，有時陽光相伴，有時走捷徑卻發現耽擱了時間，有時繞遠路卻贏得了領先，有時走得太遠以至于忘了為什么而出發，有時離得太近卻始終走不到你的身邊。人生如路，漫漫其修遠，吾將上下而求索，只要駛出了起點，無論雨雪溝坎，可以慢不要站，可以繞點遠不要回頭嘆，始終將腳步引向新的終點，因為堅信更美的風景線，就等候在下一站。

謝拉格山屹立于呂瑟峽灣之側，在山頂之巔，有一塊5立方米大小的石頭卡在絕壁間，距離谷底大約1000米，億萬年的地質運動，鬼斧神工的將這塊墜落的山石精準的鎖在了兩山之間，憑空眺望著一千米之下靜謐的海平面，巋然不動，屹立不墜。人力不可及的奇觀，總是習慣于用神跡來加以詮釋，并附上一則神話傳說，再給他起一個美好的名字，所以這塊石頭被簡單明了的命名為奇跡石（Kjeragbolten）。奇跡石也是一塊"勇敢者之石"，無可爭議的被評為世界十大驚險景點之一，在沒有任何防護措施的情況下，跨步躍上這懸崖奇石，除了膽量，還需要一個秘訣，就是永遠不要往下看。

奇跡石之于我有一份神奇的緣分，今年6月22日，我的31歲當天，總覺得應該做點什么有紀念意義的改變，比如換個微信頭像。于是便在百度圖片中搜索"山石上站立一人"之類的關鍵詞，以紀念30+1，三十而立，更進一步。奇跡石的照片映入眼簾，在短暫的比選后，我果斷的將其設為了頭像。兩個月后，當我在設計挪威的行程時，驚喜的發現頭像的照片正是挪威必去的景點---奇跡石，立刻感到一種神啟般的召喚，冥冥之中的緣分，就是那么不可名狀的妙不可言，至此，登上奇跡石也就成為了我北歐之行的最大心愿，進入了登山倒計時的狀態。

一夜海上的航行，下船后便立馬驅車駛向了奇跡石，一切按部就班，但從到達山腳下開始，一波三折的反轉也正式開始，讓之后的劇情完全沒有按照劇本演繹。那就是我完成了31年來最挑戰最危險最后怕的事情，在不可能的日子里爬上了奇跡石，履行了那個"山石而立，更進一步"的約定。

奇跡石探險，全長12公里，爬升高度600米，翻過三座大山，官方建議攀登時間7小時。但以上的數據在9月29日都變得不值得一提，真正令人膽顫的是大風，呼嘯不停的大風，恐怖不止的大風。在登山前兩處information的guide都說storm極度危險，強烈不建議登山，在向上爬的過程中又碰到了折返放棄的中國游客給出了消極的信號。面對風雨咆哮，專家勸阻，同胞退卻，我們很心虛，理性的困難重重遠遠大過感性的戀戀不舍，幾乎不得已而轉頭返程。但由于不甘、不舍、不服的心情，我們還著試圖登上第一座山峰，一探究竟的同時以示到此一游的紀念。在第一座山峰上，我們像其他登山者一樣，按照當地的習俗，堆起來一座石頭堆，看著陰沉的天色，吹著蕭瑟的山風，我們準備著隨時開始遺憾的返程。

就在此時，兩個外國登山者從我們身后趕來，矯健的步伐，堅定的目光，他們似乎不畏風雨、不知疲倦，不一會就超到了我們的前面。同伴見此，認為此行并不孤單寂寞，打消了種種的心結，瞬時鼓起不登奇跡誓不休的信心，拉著我執著前行。明知山有虎，背水決一戰。年輕的心總是不知天高地厚、不屑天涯海角，我們就提起一口氣，拉著鐵索，在巨大且濕滑的巖石上攀爬前行，心中堅信沒有比腳更長的路，沒有比人更高的山。

終于，披著雨水和汗水交織在一起浸透著的沖鋒衣，踩著泥濘和碎石交替在一起打磨著的登山鞋，屏起一口氣，憋住一股勁，沒有停歇，忘卻質疑， 我看到了奇跡石，觸手可及、近在眼前。志得意滿的成就感，心愿得償的滿足感，讓我完全忘卻了疲倦，靜靜地沉溺于欣賞和贊嘆奇觀的震撼之中。興沖沖的爬到石頭邊緣，緩緩挪過去，一寸一寸的試探，一步一步的前移，小心的不能再翼翼，戰戰的不能再兢兢，以螞蟻的速度爬到了石頭上，留下了有生以來最驚險的一張照片，當然全程我沒敢低過半下頭。

返程途中，風雨霧變本加厲的肆虐，在第三座的山脊上，風把我一個200斤壯漢吹得隨時一撒手就可以起飛，讓我覺得自己就像一只大風中的紙風箏；大霧彌漫，經常迷失路標——一個在巖石上涂刷的小小紅色字母T；雨水被風卷起，像小李飛刀一樣精準而兇狠的砸在臉上，眼鏡被雨水遮住模糊一片，辨識不清前路；腳下濕滑，每一步都有踩空滑倒的可能，登山鞋破損，手腳并用，連滾帶爬，摔跤摔到麻木無感；在如此惡劣的天氣下，我們步履維艱，一步一步往前挪，一陣暴風呼嘯而過時，心驚膽戰肝顫腎虛蛋疼交織在一起，恐懼感難以名狀……萬幸，我們5個半小時完成了全程，安全返回，比正常天氣下的建議時間還快了一個半小時。精疲力盡、遍體鱗傷的我們回到停車場時，我們車孤零零的等候在原地，我們是當天最后下山的游客。

攀登奇跡石是我此行最深感觸、最大驚險、最多收獲的一天。哪怕權威說不，哪怕眾人退縮，也要堅持自己的理性判斷；有所不為，有所必為，知其不可為而為之，想欣賞脫俗絕美的風景，就要與俗人作對，想領略絕世奇美的風景，就要與世人為敵；是或否的抉擇永遠要靠自己做出，獨立思考—理性決策—勇敢挑戰—堅持到底，登山如斯，做人亦然。海到天邊天作岸，山登絕頂我為峰，發現你的熱愛，熱愛你的發現，人生的精彩就在選擇和堅守之間。

我想有一所房子，面朝幽林，背靠溪澗，石基木梁，四窗明凈，臥立觀瀾，俯仰望山，軒下聽風，廊外賞雨，溫酒一盞，炙火炊煙，秋意綿濃，詩境畫影。

海子遇到了他面朝大海、春暖花開的房子，透過房子追逐向往自由的人生境界，宣泄無法按耐的至純喜悅，歌頌對全世界的美好祝福。一直以為房子只是一種象征意味的意象，是詩人描畫的夢境一幕，是一個思考命運的符號，是一種求而不得的期許。但直到我遇到了這所房子，我才知道，原來一切并不是虛幻，抬眼可見，觸手可及，是房子訴說著詩意，而不是詩詞呼喚著房子，在這所房子里，睜開眼，看到的是山景河影、秋意盎然，閉上眼，看到的正是面朝大海、春暖花開。

一切都是意料之外的驚喜，原本只是想在flam附件找一宿歇腳的旅館，在并沒有太多選擇余地的情況下，預定了這個有BBQ烤爐的鄉野木屋。他靜靜的藏匿于高速路旁的一片樹叢中，以至于往來的車水馬龍并不會留意到他的存在，也不會打擾到木屋主人的恬靜安眠。拿到鑰匙后，按照房東的指引，我們找到了不遠處隱匿著的木屋。左邊緊密環繞著一片正在落葉的樹林，右邊安穩依靠著一條靜靜流淌的溪流，溪邊的巖石被沖刷得顯得熠熠發光，河對岸的山谷被落日映照得默默無言。房子是全木結構的，屋頂上鋪蓋著厚厚的綠色植被，上下兩層略顯緊湊的房間四溢著陳年的木香，腳步沉一些就會踩得地板奏出木質的交響，墻壁上懸掛的麋鹿頭彰顯著獵人的驕傲，廊外擺置的躺椅隱喻著農夫的悠哉。

最愛屋外連著的廊廳，四壁開放，開闊敞亮，廊中間是一個巨大而原始的烤爐，把劈好的柴火置于爐上，從火星泛起到熊熊燃燒再到湮滅成灰，站在爐側，火光照亮了黑漆中臉龐，讓你不再畏懼暗夜；火把溫暖而優雅的與你共舞，讓你不再忍受寒冷；爐火炙烤著肥雞油花滋滋作響，讓你不再感到饑餓，初次如此凝視著跳動的火苗，幸會火種光亮、熱情和暖心的舞蹈，一時間竟被這火焰不覺得帶入了一段深邃的思考，火給人以光明、給人以溫暖、給人以生存繁衍的養料，帶著人類在直立行走的道路上闊步前行，帶著人類在進化史上改天換地般的地急速奔跑，之于現代他只是一種輕松駕馭的能量，之于遠古他確實一種神秘不解的信仰，穿越了萬古長青，圣火依舊長明不熄，忠實地陪伴人類的成長，燒煩憂為灰燼，煉萬物成精華，燃時光至回憶，散射著光，輻射著暖，折射著滄海桑田的痕跡，反射著人定勝天的年輪。

從沒有對一所房子如癡如醉的迷戀，從沒有對一所房子如歌如泣的感嘆，實則打動我的并不是一棟鄉野木屋，而是一所房子帶來的溢美自然，帶來的超脫自在，帶來的生命自訴，帶來的卑微自許，帶來的反躬自省，帶來的歷史自覺，帶來的使命自立。讓我領悟了海子對一所房子的期盼和渴求，面朝大海，廣闊浩蕩，無邊無垠，那里是理想家園，是精神歸宿，是信仰所指的地方；春暖花開，溫煦愜意，生機勃勃，那里是圓夢之地，是安魂之鄉，是幸福開始的地方。只愿擁有一間房，可以將高遠的理想和質樸的幸福和諧安放，可以讓水一樣的心靈和火一般的夢想相伴生長，可以在這里賞盡世間的山岳海江，可以在這里遍嘗人間的美好善良，并將我的快樂和祝福送給每一個遠在天邊的路人和近在咫尺的街坊，就像海子說的那樣：

給每一條河每一座山取一個溫暖的名字 陌生人，我也為你祝福 愿你有一個燦爛的前程 愿你有情人終成眷屬 愿你在塵世獲得幸福 我只愿面朝大海，春暖花開。

挪威是峽灣之國，億萬年前冰川消長進退，蠶食了斯堪的納維亞半島的海岸，切割高山，劈開峽谷，毫不留情地將這里的海岸線撕得支離破碎、斷壁殘垣。冰川消去后，海水倒灌，沿著谷底奔淌至大陸的深處，百轉千回，婀娜委婉，渾然天成出了這深達千米的山青水碧的寫意畫卷——峽灣。

其實整個挪威自駕的路線都是在圍繞著峽灣一路向北，經過、穿過、翻過、繞過林林總總的大小峽灣，由南及北，從三塊奇石聳立、令人拍案稱奇的呂瑟峽灣，到溢散著田園閑適愜意氣息的哈當厄爾峽灣，再到世界上最長最深的松恩峽灣，最后到老鷹之路和精靈之路所在的蓋朗厄爾峽灣。7天4峽，一路走來，一步一景，景景不同，沒有審美疲勞，沒有大同小異，各具特色，相得益彰。

弗洛姆小鎮是乘船游峽灣的首選之地，艾于蘭和納柔依峽灣完美的銜接也自然而然地選入了世界自然遺產名錄，同時也是挪威官方給出的一日縮影游的關鍵一站。一日縮影是挪威旅游局給匆匆到此的游客規劃的僅耗時一天的旅行線路，給了游客在一日之內領略挪威風光精華的設計，類似于不到長城非好漢之于北京的意義，弗洛姆在挪威所有旅游地圖中都會以最醒目的界面呈現的，是挪威不容錯過的、最具人氣的景點。

10月的峽灣已披上了冬天的白雪斗篷，山間點染著連片的幽黃，游人和客船稀稀散散，儼然進入了半睡半醒的冬眠。寒風瑟瑟，浪上猶盛，即便全副武裝嚴嚴實實的登上游船，也依然感覺置身于天寒地凍之中。置身峽灣其中，兩岸風光旖旎好似錦繡的三峽抑或柔媚的漓江。區別之處也是神奇之點就是，這片水天一色的景致中，頭上展翼掠過的是海鷗，船頭迎風濺起的是海水，岸邊慵懶閑憩的是海豹，水下若隱若現的是海星。讓東海之水倒流入三峽，把漓江兩岸搬遷至海上，大海的偽裝，江山的跨界，半海半江的混搭風正是峽灣游船最閃亮的觀感體驗。

接下來，開往蓋朗厄爾的路程是馬不停蹄又略顯遺憾的一天，因為雨一直下，氣氛不太融洽。一天幾乎不停歇的開了10個小時秋名山發卡彎般的山路，期待的觀景點只是稍作駐足便繼續匆匆趕路，云山霧繞，冬雨綿綿，美侖美奐的峽灣風光明信片實景卻變得朦朧羞澀，不得見識真面目，原本意料中開門見山的豁達美景變得猶抱琵琶半遮面。尤其那著名的世界級險峻公路——老鷹之路和精靈之路，由于雨水凌亂、大霧迷城，在能見度不足50米的月黑雨天山路中行駛，反而察覺不到驚險的之字形賽道有多么的刺激，只是小心翼翼的拐過一個又一個的U型彎。到底是無知者無畏還是小心駛得萬年船，讓我們平淡的經歷既定的驚險？也許生活就是這樣，盯緊路，慢些走，每個弱小的心臟都會變得強大而勇敢，挑戰膽怯、超越自我，戰勝與生俱來的膽怯，終歸是需要一些不知天高地厚的二桿子精神的。

但幸福總是不期而至，柳暗花明的收獲總是讓人更為珍視，在穿越尤通黑門山時，山下的雨在爬山的路上凝化成了雪，千里冰封，萬里雪飄，山舞銀蛇，原馳蠟象，我在挪威親歷了一幕現場直播的《沁園春·雪》，在峽灣邊邂逅雪原，分外驚喜，不禁頂風冒雪、登高望遠，留下了一組假裝在青藏線上的照片。

恰如"峽"骨柔情的文題，峽灣就是這樣一支剛柔并濟、曲直兼顧的二重奏，在江河委婉處包藏著大海的秘密，在秋色滿園中講述著的冬天的故事，遠古的歐陸冰川和現世的峽間碧水，曾經的一馬平川和當下的坎坷顛沛，二元對立統一的矛盾哲學，在這里得到了和諧并生、融融一體的解決方案，不由得讓我發出了一組組對仗工整的排比感嘆： 它是水做的少女，在陽光花田里揚撒著青春的笑聲，舞動著曼妙翩翩的裙擺，凌波微步，羅襪生塵，如精靈般跳躍。 它是冰砌的勇士，在邪惡山谷中咆哮著沖鋒的喊殺，揮動著閃著寒光的刀斧，鋌而走險，直搗黃龍，如幽靈般出沒。

它是遠古冰川的后代，山巔處延綿百里的雪蓋，是祖先留下的繁衍遺跡，訴說著億萬年的滄海桑田。 它是浩瀚大海的子嗣，水面下直灌千米的波瀾，是先輩建造的藍色秘境，塵封著千百代的驚濤駭浪。

它是大自然的鬼斧神工，崢嶸絕壁、刀劈斧鑿，煙波浩渺、百轉千回，哪怕朦朦朧朧的驚鴻一瞥，便就證明了上帝的想象力是多么的無垠。 它是人世間的自嘆弗如，歌其裊裊、舞其精絕，畫其飄然，書其悠哉，哪怕無以復加的情思表達，也只證實了人類的表現力是多么的匱乏。

它好比逆流的三峽，江水奔流向海，大江入海處便是長江的終點站；而海水倒灌內陸，海峽相連處卻是峽灣的起跑線。 它恰如藍色的漓江，魚鷹靜立舟上，定息凝視著綠水之中魚群游過；而海鷗飛翔浪頭，展翅俯瞰著碧海濱的貝殼現身。

山川阻隔，水那邊的泉涌叮咚作響，卻滋潤不到對岸的干涸河道，愿彩云搭梯，飛虹鋪路，連天塹為坦途。 水網交織，山那頭的清風徐徐掠過，卻吹拂不及臨山的灼熱崖壁，愿移山填谷，開山架橋，變鴻溝為通路。 乘船出海，游弋水中，也無風雨也無晴，水面像鏡子一樣將兩岸的山色映入眼簾，船頭上的我仰首參詳著壁立千仞的剛強。

駕車登山，翻越山脊，山登絕頂我為峰，絕壁像刀鋒一樣將腳下的水流斷波斬浪，山巔處的我低頭思量著海納百川的度量。

它把大海和陸地裝訂成冊，想要層疊的書頁對接平整，就要倦曲自己來穿針引線。 它把古往和今來形影相連，想把消散的硝煙記得深沉，就要安穩現世來平息紛亂。

它孕育了維京海盜船長的故鄉，龍首戰船從這里出征，橫掃歐陸海岸線，帶走了不計其數的戰利品，留下了令人聞風喪膽的座右銘。 它成就了斯堪的納維亞的名片，四大峽灣在這里纏綿，馳名全球風景線，送出了流連忘返的合影照，收下了教人戀戀不舍的會心笑。

目光一路向北，腳步未曾停歇，向著北緯70度，向著極光出沒的那片夢境山海，終于，到站了，此行的終點站。這里叫作特羅姆瑟--北極圈內最大的城市，這座最大的小城對國人雖稍顯陌生，但稍作了解，就可以了然為何這里被稱為“極光之都”。

首先，當然是極光出現的概率很高，整個城市版圖都位于極光帶之中，從每年的10月到次年的3月，一個長達6個月的觀測季張開懷抱歡迎著五洲的游客；其次，這里有完備的城市基礎設施，交通便利，吃住行游購娛應有盡有，不必頂風冒雪，不必風餐露宿，有時只消不經意的一瞥，抑或夜晚稍稍睜開睡眼惺忪，極光便會在天際回眸與你對視了。最后，由于北大西洋暖流的流經，讓這里的嚴寒并不那么刺骨難忍，終年不凍的港口波濤不絕，雖然地處高緯，但與西伯利亞和阿拉斯加相比，這里的冬夜如沐春風。較容易、很方便、最舒服，三重優勢集于一身，讓特羅姆瑟成為了追光者與歐若拉的最佳約會圣地。

自古至今，極光，這個在夜空中飄蕩的神秘光芒一直都是考驗著人類智慧和想象力的謎團。人類百思不解后，自然地將這高深莫測的奇觀歸結于神力，再將其以女神的形象人格化，命名為“歐若拉”(Aurora)。直至20世紀，科學解釋了極光的產生來自于太陽風，是帶電粒子與地球高空大氣層的碰撞導致的高空氣體發光。而對于一個不遠萬里的朝覲者來說，在神話和科學之間，毫無疑問我更愿意皈依前者，不打破那份神幻色彩的憧憬，虔誠的祈禱著歐若拉女神的降臨。

一出機場，不自覺的抬頭望天，360度的尋覓一周，蒼穹一邊寂寥，只有漫天嵌掛的繁星在不知疲倦的閃爍，沒有異樣的光芒現身。也許時間尚早，我便駕著新租的車趕往了當晚的民宿。繞來繞去，費盡周折，終于找到了隱藏在山腰處沒有門牌號的AIRBNB。這是一處溢散著北歐風格的文藝House，白色的主色調糅合著昏黃的燈光，通透的落地窗正播放著海灣兩岸的華燈初上，不由得想慵懶得躺在窗邊的沙發上，斟一杯醇馥幽郁的威士忌，盡情沉醉于這美妙的極地夜色。 推開拐角的玻璃門，喜出望外地發現了一個大露臺，不，應該稱之為觀景臺，房子本就在半山之上，二層的露臺周圍毫無遮擋，開闊的視野將近處山色和遠端的海景盡收眼底，好不愜意。仰望星空，云彩被風兒吹趕，好像一片涌向天邊的排浪。突然，云散處綠色的光影若影若煙，難道是？

極光！北極光倏然駕臨！仿佛山坳里升起的一縷綠色炊煙，猶如青衣的水袖曼妙的舞動，好似一株水草在波光中搖擺。就在詫異與驚嘆間，還未來得及問候寒暄，極光便拂袖而去、不辭而別，夜空恢復了平靜的空寂，而我的心卻久久不能安定，始終定格在剛剛極光閃現的驚絕之中。 只是那不期而至的一眼，便就珍藏萬年，初次邂逅的流連，不禁聯想起揮之不去的初戀，那不知不覺的一瞬間，思緒就掛起了風帆，駛向觸手可及的天際線，去追逐歐若拉女神的曇花一現。驚魂甫定，趕快拿出照相機，就地取材制作了三腳架，瞄準剛剛與極光相遇的方向，靜靜守候下一次會面。不負有心人，極光之后再次悄然而至，她是那么的宏偉壯闊，征服了無垠的天空，傲視著五體投地的人心；她又是那么的羸弱，不禁屏住呼吸，擔心一口氣就把她吹得無影無蹤。

神秘的面紗朦朧著你羞澀的美，高冷的星空反襯著你柔煦的善，造物主是多么的悲憫，讓凡間有幸一睹歐若拉輕舞飛揚的裙擺。初來乍到的我受到如此禮遇，幸運之余，不忘心懷感激。直到凌晨3點，力不能支的我才戀戀不舍地罷手離開，在床上輾轉反側、難以入眠，忍不住發了一條朋友圈，滿懷感恩之情地抒發了今夜的感嘆：“忽然而然，遙遠天邊，我看見，奇幻的光點，或隱或現，舞姿翩翩，神秘的召喚，許久的期盼，感謝女神的眷戀，歐若拉眨了一眨眼，仿佛講述一個古老的預言，流連之間，時光穿過了一萬年。”

次日醒來，在特羅姆瑟城中閑游，這是一個黑白顛倒的城市，所有白天的景致只是夜晚極光的序曲鋪墊，白晝安睡，黑夜堅守，每一個游客都自覺的變成了特羅姆瑟的貓頭鷹。北極大教堂被涂成一片雪白，極地博物館講述了冰與火之地的歷史變遷，特羅姆瑟大學告訴了世界知識永遠無懼嚴寒。

早早地用過晚飯，積蓄好力量，收拾好行裝，我便開始自駕追尋北極光。當地所謂專業的極光團是最火的旅游項目，游客們趨之若鶩，但我認真研究后，發現極光團做的只不過是逆風行駛，找到一片沒有光污染、視野廣闊的高地等候極光，無甚特別之處，我打探好了線路，默念著藝高人膽大的信念，向著未知的目的地，在暗夜中孤自駕車，去探訪那更壯麗的極光。駛出城30公里，在海邊找到了一個適宜的觀測地，天空晴朗、視野開闊，便開始了守候自然界最為壯觀瑰麗的天象。 北極圈內清澈的夜空，天上嵌滿了碎鉆般的星星，讓我想起了梵高的星月夜，想起了那首詩一般的starry starry night。一個小時過去了，兩個小時過去了，儀表盤上顯示的溫度已跌破了冰點，心中忐忑著能否再次見到極光的我，已凍得手腳冰冷。不愿離開，不舍放棄，總提醒自己行百里者半九十，幸福有時突如其來，更多的時候要翹首以待。 仿佛聽到了我千萬次的呼喚，極光雖姍姍來遲，但依然如約而至。一道道翠綠的光束從遠山漂流而上，黑暗的夜空被奇妙的光束點亮，光束在夜空中旋轉、彎曲、擴張，空靈的舞姿節奏愈來愈快，如霓如虹，如夢如幻，如光聚成的流云，如云繅出的纏絲，如絲織成的美玉，如玉雕成的拱橋。

極光爆發了，夜空推開了窗，播放著宇宙的綺麗；大地打開了門，迎接著精靈的到訪，整個天空被染成了翠青色，猶如萬頃的水草波光詭譎，恰似女神的裙擺流蘇飛舞，仿佛天宮的簾幕隨風飄蕩，不住舞動的光影在轉身時閃出了夢幻的五彩。漫天光幻，應接不暇，慌亂的架起相機瞄準西邊的飄帶扭動，眼睛不忘盯著東邊的天路筆直，漆黑的夜空變成了無邊的幕布，歐若拉將綠光投影其上，整個天空變成了一場極光晚會，左邊是優雅的芭蕾，右邊是激情的踢踏；中間有歌者高唱著歐若拉的頌歌，周邊有詩人在輕吟著古維京的神話；遠處刀光劍影在吶喊廝殺，近處大小綠光在竊竊私語；高處搭起了云梯，通往遙遠的夢想，近處奔淌著溪水，流向深邃的心房。此時的我被震撼得目瞪口呆，仿佛一顆渺小的塵埃遨游在浩瀚天宇，如癡如醉，蕩魂攝魄，萬種情思，難以名狀。

幸福值得等待，感謝女神以真容垂青，不負我萬里赴約，寒夜孤守。此刻此景，極光就好似徐志摩筆下的愛情，“我將于茫茫人海中訪我唯一靈魂之伴侶，得之，我幸；不得，我命。”為愛等待，執迷不悔，得之我幸，失之我命，哪怕只是一眼，我愿守候萬年。

前前后后一個多月，寫完了一路向北的北歐游記，記載了回憶，梳理了感受，總結了思考，引申了感悟。第一次這樣認真寫游記，走過路過，聽過看過，最終還是要寫點什么，以示紀念，以為收獲，總是這樣想著，現在終于這么做了。希望這是一個開始，丈量世界的步伐只會駐足欣賞，不會停滯不前；探尋未知的航船只會回港休整，不會忘記出發。北方的終點，也是嶄新方向的起點，明年，我再次會向著新的遠方，滿懷希望，揚帆起航。